ПОСАДКА ВИНОГРАДА

Рекомендации по посадке винограда

Общее. В этом документе даются только краткие и общие рекомендации по посадке саженцев винограда, приобретенных весной в горшке или пакете, т.е. с закрытой корневой системой. Рекомендации даны для начинающих виноградарей Подмосковья. В качестве рекомендованного выбран вариант посадки, предложенный Чугуевым Ю.М. (Смоленск), а вариант формирования куста, предложенный Шаровым Р.Ф. (Бийск).

Вступление. В Подмосковье можно и нужно выращивать виноград. При выполнении не очень сложных правил можно получать по несколько ведер вкусных плодов с каждого куста винограда. Начинающим виноградарям советуем прочитать следующие книги:

• «Атлас северного винограда» А.Абузов, КФХ «Питомник» Смоленск 2009
• «За Россию виноградную» Ф.И.Шатилов, А.И.Потапенко, Ю.М.Чугуев, Смолселекцентр – Смоленск, 2013
• «Виноград без границ» ч.1,2,3 Ростов–на–Дону (несколько выпусков)
• «Виноград на Алтае и в Сибири» Н.Фаддеенков, Бийск, 2010
• «Садоводство Сибири по-новому» Р.Ф.Шаров, Бийск, 2010

Кроме этого полезно будет посмотреть на YouTube видеоматериалы по выращиванию винограда Александра Крот, Анатолия Ежак, фирма Белая Орхидея и т.д. При просмотре необходимо учитывать то, что для нашей местности будут добавляться некоторые свои особенности.

Выбор сорта. При выборе сорта, кроме характеристики ягод и гроздей, обязательно надо учитывать следующие характеристики: срок созревания, температура подмерзания почек, тип цветка, устойчивость к болезням, вызревание лозы и т.д. Далее немного подробнее.

• В Подмосковье в открытом хорошо вызревают только очень ранние и ранние сорта, которые созревают за 90 – 120 дней.
• Температура подмерзания почек должна быть не менее -23°С. Для начинающих виноградарей этот показатель желательно понизить до -25°С и ниже, но это не обязательно, т.к. многое зависит от других факторов расположения участка, ветров, влажности и т.д.
• Часто встречаются сорта винограда с обоеполым типом цветка, реже с женским типом цветка. Виноград с женским типом цветка не может опыляться самостоятельно. Для опыления ему необходимо, чтобы пыльца прилетела с другого цветущего куста, а это значит, что при неблагоприятных условиях (дождливая погода, отсутствие опылителя) возможно резкое уменьшение количества и размера ягод (горошение). Если в одном месте планируется посадить несколько разных кустов винограда, то часто бывает достаточно естественных условий для нормального опыления.
• При выращивании винограда виноградари почти никогда не обходятся без борьбы с болезнями. Среди основных болезней выделяются милдью (ложная мучнистая роса) и оидиум (мучнистая роса). При выборе сорта лучше опираться на сорта, которые относительно устойчивы хотя бы к этим заболеваниям.
• Вызревание лозы является одним из важных условий для северного виноградарства. Эта характеристика не часто указывается в сокращенных таблицах. Кроме этого этот показатель сильно зависит от ухода за саженцами и прочих условий. Но если эта характеристика приводится, то лучше выбирать сорта с хорошим вызреванием лозы.

Посадка. Посадку купленных саженцев надо производить в конце мая или начале июля, т.к. до 10 июня в Подмосковье возможны заморозки.

• На время заморозков необходимо убирать саженцы в парник или другое помещение с положительной температурой воздуха. Листья винограда погибают при -1°С
• До посадки необходимо держать саженец на улице возле южной стены дома, парника и т.д. Это необходимо для того, чтобы горшок с корнями хорошо прогревался. В первые 2 года жизни саженец любого сорта очень хрупок – он требует дополнительного обязательного укрытия на зиму (даже для неукрывных сортов) и у молодых саженцев очень слабо вызревает лоза (однолетние побеги, на которых должен формироваться урожай в следующем году).
• Само собой разумеется, что надо следить за тем, чтобы корни в горшке не пересыхали. Поливать придется в сухую погоду 1 – 2 раза в день.
• На основе собственного опыта и опыта других виноградарей, мы рекомендуем сажать виноград на приподнятые грядки (Смоленские грядки). Технологию предложил Ю.М.Чугуев из Смоленска.

Посадка
по-шагово.

• Грядки можно располагать с северана юг и с запада на восток. Расстояние между соседними грядками 3,0 – 3,5 м.
• (В классической смоленской технологии этого пункта нет) в местах будущей посадки или по всей грядке вдоль линии посадки можно добавить перегной, золу и фосфорное удобрение (суперфосфат) из расчета на каждый куст примерно 2 ведра перегноя, 1 кг золы, 0,4 кг суперфосфата. Перегной и удобрения разложить вдоль линии посадки и перекопать на штык лопаты полосой шириной 1 м (по 0,5 м в обе стороны от линии посадки).
• (Для грядки с запада на восток) с юга (на расстоянии 2,0 – 2,5) и севера (на расстоянии 1,0 – 1,5 м) от места посадки саженца необходимо прокопать траншеи глубиной 0,4 м. Грунт при копании траншеи надо кидать на грядку вдоль линии посадки саженцев, чтобы получилась неправильная пирамида с длинным южным склоном и коротким северным. Плодородный грунт кидать ближе к центру пирамиды, а глину – к краям и по поверхности. Для грядки с севера на юг откосы пирамиды надо делать симметричными, траншеи копать по 1,5 м от линии посадки.

• На гребне пирамиды делаем ложбину глубиной примерно 20 см, шириной примерно 30 – 40 см. Эта ложбина будет оставаться не засыпанной все летнее время. В нее осенью будут укладываться лозы винограда для зимнего укрытия.
• В местах посадки саженцев дополнительно надо выкопать ямы в зависимости от размера горшка (кома). Необходимо посадить саженец так, чтобы нижний росток саженца оказался на уровне дна траншейки или чуть глубже.
• После посадки залить посаженный саженец теплой водой 10 – 20литров. После посадки приствольный круг (0,5 м от центра саженца) можно замульчировать перегноем, опилками.
• В первый год роста саженца необходимо подвязывать ростки к колышкам, а в будущем необходимо сделать шпалеру высотой 2,2 – 2,5 м вдоль грядки на расстоянии примерно 20 – 30 см от линии посадки с северной стороны.

Уход
за саженцами.

• Уход за виноградом примерно такой же, как и за любым растением, посаженным в саду. До середины лета, желательно, рыхлить почву возле саженцев и удалять сорняки. Регулярно проверять высыхание почвы и поливать, если верхний слой просох на 5 – 10 см. При солнечной погоде приходится поливать ежедневно (вечером, теплой водой), а при пасмурной 1 – 2 раза в неделю. Для уменьшения количества поливов можно покрыть грунт возле саженца мульчей слоем 5 – 7 см – перегной, вырванные сорняки, опилки и т.д.
• Молодой виноград необходимо регулярно опрыскивать препаратами от грибковых болезней – примерно каждые 10 дней. Например, 30 гр ХОМ на 10 л воды или другие медьсодержащие препараты.
• Очень важным в первый год является вызревание лозы. Желательно принимать меры для лучшего ее вызревания – в середине августа необходимо прищипнуть верхушку побега на 10 – 20 см (чеканка). Не вредно будет в августе опрыскать листья фосфорно–калийными удобрениями. С августа месяца не надо полоть сорняки возле винограда и рыхлить почву. Это необходимо для того, чтобы земля быстрее остывала и меньше нагревалась. Если перед первыми заморозками лоза совсем не вызрела (полностью зеленая), то нужно снять ее с колышков, уложить в ложбинку на землю и укрыть каким–либо укрывным материалом на дугах (например, спанбонд 60 гр/м кв, полиэтиленовая пленка).
• После опадания листьев или их увядания от заморозка на побегах обрезают все зеленые невызревшие части, обрабатывают 5–раствором железного купороса и укладывают их на доски (лапник, сухие ветки и т.д.) на дне траншейки. Основание куста засыпают землей до верха ложбинки. Далее существует несколько способов укрытия. В Смоленске Ю.М. Чугуев грунт возле куста покрывают слоем хвойных опилок 5 – 7 см (2 ведра на куст) и накрывает гофрокартоном 1х1 м, края картона присыпает землей или опилками. Форма картона должна быть такой, чтобы вада не застаивалась в центре листа. В сибири многие окучивают голову куста, лозы оборачивают полипропиленой тканью, сверху на дугах укрывают полипропиленой тканью и полиэтиленой пленкой (рубероидом). В Кондрово один виноградарь с успехом укрывает виноградные кусты двойным слоем полиэтиленой пленки. Существуют и другие способы укрытия. Все они сводятся к тому, что голова куста должна быть засыпала рыхлым материалом, лозы должны находиться в приподнятом от земли состоянии и укрыты укрывным непромокаемым материалом.
• Весной, сразу после таяния снега укрытие снимают, куст разокучивают – восстанавливают лунку возле основания куста. Куст и грунт возле куста обрабатывают 5%–раствором железного купороса или 3%–бордосской смесью.